De Séoul à Tokyo

Pour notre confort, nous embarquons pour un vol direct pour Séoul avec la compagnie Air France (préacheminement possible en option payante depuis les villes desservies par cette compagnie). Rendez-vous Charles de Gaulle vers 10h. Décollage prévu vers 12h50.

Arrivée à Incheon vers 7h45. Après des rapides formalités d’entrée, accueil à l’aéroport international d’Incheon par notre guide francophone et par Christian Juni (qui sera déjà sur place). L’aéroport est situé à 60 kilomètres du centre-ville de Séoul (environ 1h de transfert). Ville étonnante, mêlant quartiers anciens et quartiers hyper modernes, Séoul est une mégapole d’environ 25 millions d’habitants, plus de la moitié de la population coréenne. 

Le bus nous dépose devant le palais Changdeokgung et ses somptueux jardins. Cet ensemble construit au début du XVème siècle illustre parfaitement l’harmonie recherchée dans toute l’architecture coréenne entre la nature, l’environnement du lieu et les besoins des habitants. A l’origine palais secondaire, il devient la demeure royale principale après les invasions japonaises de la fin du XVIème siècle. On y pénètre par la porte principale, Donhwamun ou « Grandes vertus qui réconfortent le cœur des hommes » et nous traversons le pont Geumcheongyo pour atteindre le cœur de l’ensemble royal, composé de plusieurs pavillons : appartements du roi et de la reine, habitation familiale et cabinet de travail, ainsi que les édifices réservés aux concubines du monarque. La visite du « jardin secret » Huwon est maintenant très difficile à garantir car le nombre d’entrées a été récemment drastiquement réduit ! Nous ferons tout notre possible pour obtenir des places. Ce jardin recèle bien des richesses : pavillons, ponts, bosquets, étang, il est un magnifique exemple de jardin royal traditionnel coréen. A pied, nous arrivons ensuite au sanctuaire de Jongmyo. Ce site est actuellement en rénovation mais cela vaut la peine de passer devant… pour l’histoire ! Ce lieu, agrandi de nombreuses fois, incendié et reconstruit, accueille les tablettes des rois et reines de la dynastie Joseon. Toujours à pied, nous gagnons ensuite le Gwangjang Market pour un déjeuner à la sauce locale. La particularité de ce marché, ce sont les commerces de bouche, les « mokjalgolmok ». Superbe ambiance pour une découverte de spécialités improbables… Nous gagnons à pied la Porte de l’Est puis le Seoul City Wall Museum, un musée consacré aux fortifications de la capitale. Nous sommes à quelques centaines de mètres du DDP, acronyme de Dongdaemun Design Plaza, ancien quartier populaire et miséreux, aujourd’hui symbole du made in Korea. Avec ses bâtiments aux formes singulières, la place DDP est photogénique. Depuis l’intérieur de l’édifice principal, les ouvertures permettant à la lumière de pénétrer créent une ambiance étonnante, mettant en valeur le mobilier et objets disposés dans cet immense espace. 

Retour en bus ou en métro à notre hôtel. Nous y retrouvons nos bagages qui ont été déposé ce matin par le chauffeur du bus qui nous a récupéré à l’aéroport. Check-in, dîner dans l’hôtel (ou juste à côté) et bonne nuit.

Nous démarrons la journée à pied ! Passage devant la grande porte du Sud, Sungnyemum. C’est la plus importante des 9 portes qui permettaient l’accès à la ville. Construite en 1398, maintes fois détruite et incendiée, la dernière version n’a que quelques années ! 
Montée par le versant « Nord » du Namsan Park jusqu’au pied de la Namsan Seoul Tower. Belle vue sur toute la ville depuis les terrasses qui entourent la tour. Nous ne monterons pas dans celle-ci, la vue n’y est pas meilleure et c’est un peu le Luna-Park dans cette structure. Descente par un sentier (en pleine ville) au milieu d’un très beau parc jusqu’au quartier très chic abritant le Leeum Samsung Museum of Art. Construit en 2004 par la fondation Samsung, ce lieu dont le nom vient de Lee Byung-chul (fondateur de Samsung) et Museum > Lee + (Mus)eum = Leeum ! Ce musée se veut la synthèse de la nature et de l'architecture et forme un complexe de trois bâtiments inter reliés selon un concept de trois idées : le traditionnel, le contemporain et l'éducatif. 

• Mario Botta : le traditionnel. Il tira son inspiration dans la porcelaine coréenne.
• Jean Nouvel : l'art moderne et contemporain international, « le premier au monde à utiliser le verre et l'acier inoxydable rouillé, afin d’exprimer la qualité de pointe de l'art contemporain à travers son design ».
• Rem Koolhaas : Samsung Child Education & Culture Center. Il a utilisé des matériaux rares, tels que le béton noir, pour créer une Boite Noire, et a conçu un espace architectural futuriste qui semble flotter dans les airs.

En bus et/ou métro, nous rejoignons le musée national de Corée. Déjeuner dans l’enceinte du musée en arrivant (déjeuner tardif, avoir pris un copieux petit déjeuner sera indispensable). Dans une architecture avant-gardiste, ce musée remarquable rassemble des pièces rares et emblématiques de l’histoire et de l’art coréen. Une bonne introduction à notre voyage. En fin de journée, retour à notre hôtel en métro. Diner dans le quartier de Myeongdong, dont les rues essentiellement piétonnes rassemblent la jeunesse coréenne autour des stands de street food (c’est juste à côté de l’hôtel).

Départ à pied de l’hôtel. Nous remontons l’une des artères principales de la ville, avec en point de mire la porte monumentale Gwanghwamun, la « porte de la mutation lumineuse ». Une fois cette porte franchie, nous assisterons à la première relève de la garde (10h du matin). Puis, début de la visite du palais royal Gyeongbokgung, le « palais du Bonheur resplendissant », construit en 1394, puis reconstruit en 1867, suite aux grandes destructions lors des invasions japonaises du XVIème siècle. Il est l’un des cinq grands palais construits sous la dynastie Joseon. A l’intérieur du palais, l’immensité des cours offre de belles perspectives sur une succession de bâtiments. Après avoir admiré les pavillons de Gyeonghoeru et de Hyangwonjeong, notre balade nous conduit à la sortie Nord de cet ensemble. Quelques dizaines de mètres plus loin, nous entrons dans les rues pittoresques du village hanok de Bukchon. Le terme « hanok » est réservé aux maisons traditionnelles coréennes construites en matériaux naturels. Leur conception dépend de l’environnement et des matériaux disponibles pour être en harmonie avec la nature. Construit sur les pentes, le village hanok de Bukchon est toujours habité et offre des vues imprenables sur la ville de Séoul. Déjeuner dans un restaurant local. Toujours à pied, nous gagnons ensuite le quartier de Insadong. Ancien repaire des artistes, la rue principale est devenue une caverne d’Ali Baba, dédiée au shopping. Petit crochet pour visiter le temple de Jogyesa, centre de l’ordre Jogye du bouddhisme coréen. Au sud de ce quartier, nous arrivons sur la rive de Cheonggyecheon, un cours d'eau aménagé, long de près 6 km, bordé d’arbres, de cascades, de ponts en pierre et de monuments. Rivière naturelle s’écoulant d’Est en Ouest et se jetant dans le fleuve Han, elle fut recouverte par une route, puis à nouveau découverte pour offrir un agréable poumon vert en centre-ville. La cascade des 8 Pierres symbolise les huit provinces de la Corée. Il ne reste plus qu’un petit trajet à pied pour gagner notre hôtel. Dîner dans le quartier de l’hôtel.

Départ matinal (après un autre bon petit déjeuner… la journée va être longue !). Route pour Naksansa (180 km, 2h de trajet). Le temple de Naksansa possède une histoire longue de 1 300 ans. Il fut bâti par le grand moine Ui-sang, sous le règne de Munmu, et compte parmi ses monuments : une pagode de sept étages, une cloche de bronze et la porte de Hongyaemun. 

Après cette visite, poursuite vers les confins de la Corée du Sud, dans la Zone Démilitarisée, à environ 50km au nord de Sokcho. (1h de trajet).  Déjeuner avant d’entreprendre la visite du lieu, dans la bourgade de Hwajinpo, qui servait autrefois de porte d’entrée pour les Sud-Coréens qui se rendaient en Corée du Nord. Contrairement à la DMZ située près de Séoul, une attraction où se mêlent foule et militaires, celle-ci n’est pas touristique, on peut déambuler à son rythme, bien que l’armée soit présente partout. La route longeant les plages est hautement surveillée, bordées de nombreux grillages, barbelés et miradors visant à freiner toutes tentatives d’intrusion de coréens du Nord. Une atmosphère combinant étonnement et curiosité s’installe. Une fois passé les checkpoints, nous atteignons le Musée de la DMZ, avec une scénographie intelligemment pensée pour offrir une approche à la fois émotionnelle et pédagogique de l’histoire contemporaine de la Corée (Guerre de 1950, l’Armistice, les soubresauts de la DMZ…).  Puis, nous nous rendons à l’observatoire d’unification de Goseong, parfait promontoire pour observer les premiers territoires nord-coréens, dont le Geumgangsan (les monts Diamant, d’environ 1 600m de haut). Etrange sensation de projeter son regard sur un territoire interdit, inconnu, un littoral sauvage de la mer orientale mais avec une forte présence militaire. A la fin de la visite, nous reprenons notre véhicule et nous prenons la route pour la porte d’entrée du parc de Seoraksan. Installation pour deux nuits.

Sans conteste le plus beau parc national de Corée, Seoraksan est un enchantement au printemps et en automne. Dominés par des pics de granit impressionnants, de nombreux sentiers aménagés permettent de découvrir les beautés naturelles du parc (bouleaux, cerisiers sauvages, chênes, pins, torrents empierrés) et ses richesses culturelles (temples, monuments aux formes animales réelles et mythologiques, statue géante de Bouddha, ermitage…).

Lever matinal, mais pas avant l’ouverture du petit déjeuner ! Le programme du jour peut être modifié dans sa chronologie. Nous prévoyons d’abord la montée en téléphérique qui permet d’accéder à Gwongeuseong Fortress, balade très courte (15 mn) d’où le panorama vaut le détour… Mais pas d’autres possibilités de marche (sauf le détour vers le temple de Anlag Am). Ce téléphérique est victime de son succès. Donc si trop d’attente nous réaliserons cette montée le soir !

etour dans la vallée (200 m d’altitude) et départ pour la très belle randonnée qui va nous conduire à Ulsan Bawi. Il culmine à 873 m. Sa forme est caractéristique et on l’observe d’assez loin depuis le parc. Il est en effet composé de 6 sommets. Accéder au sommet du rocher Ulsan Bawi est la principale attraction de Seoraksan. Mais au-delà d’être une simple randonnée, celle-ci passe par la découverte de lieux singuliers. Tout d’abord Tongildaebul, le « Bouddha de la grande réunification ».  Ce bouddha mesure près de 15 mètres de haut et pèse une centaine de tonnes.  Puis, nous passons devant le monastère de Sinheungsa « l’Esprit du Temple ». Le second temple, celui de Gyejoam, est plus petit et se situe au début de la montée raide (altitude 450 m).  Il comporte un sanctuaire construit dans une grotte sous de gros rochers. Comme pour tous les temples bouddhistes, il faut se déchausser pour entrer à l’intérieur afin d’observer notamment les décorations qu’il contient. Ce sanctuaire dans la roche se trouve juste à côté d’un autre point caractéristique du parc de Seoraksan : le rocher Heundeul Bawi. Il s’agit d’un gros bloc de pierre, de forme sphérique, et qui pèse plus de 15 tonnes. Sa particularité est qu’il tient en équilibre sur un autre rocher, ancré au sol celui-ci. Vous verrez peut-être des touristes faire semblant de le pousser pour le faire tomber : il est devenu une attraction à lui tout seul…

Le sentier devient alors nettement plus raide avec un premier point de vue sur le sommet à 520 m d’altitude. Pour ceux qui ne veulent pas aller plus loin, c’est un bon endroit de demi-tour. La suite de la randonnée est composée de marches (environ 800). Au sommet la vue est à couper le souffle avec le rocher et ses formes caractéristiques. Mais aussi la vue sur la ville de Sokcho et la mer d’un côté, et le reste du parc de l’autre avec les montagnes. Retour à l’entrée du parc par le même itinéraire (bilan 3h30 à 4h30 de marche a/r et +/- 600 m de dénivelé). Déjeuner dans l’une des innombrables gargotes du lieu. Dans l’après-midi, plusieurs options (on peut diviser le groupe en deux) : une balade vers la cascade de Biryong (1h30 a/r, peu de dénivelé) ou faire la sieste à l’hôtel ! Dîner dans la ville de Sokcho.

Départ juste après le petit déjeuner. Route d’abord le long de la mer de l’Est puis dans des vallées encaissées jusqu’au magnifique temple de Buseoksa (250 km / 3h). Ce temple fut fondé en 676 par le moine Uisang (625-702) de Silla sur l’ordre du roi Munmu. Il est situé dans un bel environnement de montagne.  La légende du moine Uisang et de la demoiselle Seonmyo, qui est rattachée à la construction de ce temple, est connue. La demoiselle Seonmyo, avec qui le moine Uisang fit la connaissance durant son séjour d’étude au Royaume des Tang, se jeta dans la mer à l’annonce de son départ et renaquit en dragon. Elle le suivit à Silla pour le protéger et fit flotter trois fois un rocher au-dessus du hall principal lors de sa construction pour le protéger des démons. D’où le nom du temple Buseok, le temple du rocher flottant. On monte au temple de la porte d’entrée Cheonwang à la porte Anyang par 108 marches en pierre, qui symbolise la maîtrise des 108 angoisses de l’homme. Après la porte Ilju et Cheonwang se trouve la pagode à trois étages de Buseok. Vers le haut on voit le pavillon Beomjong. Plus haut encore, le pavillon Anyang qui signifie « l’entrée du paradis nous attend ». Après le pavillon Anyang, on arrive à Muryangsujeon, le hall principal du temple. Connu pour la beauté de ses lignes et de sa structure, il date de Goryeo et abrite un magnifique bouddha assis. Puis, nous reprenons la route pour le temple de Bongjeongsa, situé au Nord de Andong (50 km / 1h). Un autre site UNESCO, classé au titre de l'ensemble « Sansa, monastères bouddhistes de montagne en Corée ». Ce temple fut fondé par Uisang en 672. La dernière reconstruction majeure a eu lieu en 1363 sous le règne du roi Gongmin de la dynastie Goryeo, ce qui suggère que la salle principale de Bongjeongsa est le plus ancien bâtiment en bois de Corée ! Route pour Andong (20 km / 0h30). Installation dans un hôtel du centre de la ville nouvelle d’Andong.

Petit trajet ce matin pour se rendre au village de Hahoe (15 km / 0h15). C’est un beau village traditionnel encore habité. Région berceau du Confucianisme coréen, ce village rassemble de belles maisons anciennes à l’architecture traditionnelle (toits de tuiles noires ou toits de chaume). Encerclé par les eaux (traduction littérale de Hahoe), le village possède aussi un remarquable Musée des Masques, lié à la tradition bouddhique et chamanique des danses masquées. Court passage ensuite à l’académie confucéenne Byeong-san Seowon.
Il existe 9 seowon en Corée du Sud, datant de la dynastie Joseon. Les seowon témoignent de l’adaptation du confucianisme chinois à la culture coréenne.
Route jusqu’à la porte menant à l’ensemble monastique de Beopjusa (120 km / 1h30). Nous sommes à l’entrée du parc national Songnisan (littéralement « montagne éloignée du monde ordinaire »). Il y a un kilomètre de marche pour arriver à la première porte de Beopjusa. C’est l'un des principaux temples de l'ordre Jogye du bouddhisme coréen. Vingt-sept temples plus petits sont placés sous son autorité. Le lieu est célèbre pour sa statue du Bouddha Maitreya, une magnifique statue de bronze de 33 mètres de hauteur. Il est également connu pour sa pagode Palsangjeon, une pagode en bois de cinq étages, qui s'élève à 23 mètres de hauteur et qui est la plus haute du pays. Dans le Grand Pavillon des Trésors nous pourrons peut-être assister à une partie du rituel de la prière. Puis route pour la région de Haeinsa (150 km / 2h).

Très court trajet pour la base de l’ensemble monastique de Haeinsa. 
Haeinsa est l'un des temples bouddhistes les plus importants de Corée du Sud, connu notamment pour le Tripitaka Koreana, un recueil d’écritures bouddhiques gravées sur 81 258 plaques en bois. Le temple fut bâti pour la première fois en 802. Haeinsa et le Tripitaka Koreana ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995. L’ensemble monastique de Haeinsa est situé dans une belle vallée boisée et s’atteint en 30 minutes de marche. Au-delà des quatre bâtiments conservant le Tripitaka, on peut contempler de nombreux temples, dont le pavillon Daebirojeon, qui abrite les plus anciennes sculptures en bois de Corée. 
Poursuite de notre route vers le village de Yangdong (150 km / 1h50). En partie habité, ce village aristocratique date de la période Joséon (XVème siècle) et est en parfait état. Balade d’une maison à l’autre. Ce site est classé UNESCO. Il est ensuite temps de gagner la ville de Gyeongju (23 km / 0h20), ancienne capitale du royaume de Silla, véritable musée à ciel ouvert. Nous commençons par la visite de « Silla dynasty Tombs information center » et de « Geumgwanchong Preservation Exhibition ». La scénographie des lieux et les explications concernant l’histoire du site sont captivantes et capitales pour la compréhension de l’ancienne capitale du royaume de Silla. Avant de rejoindre à pied le parc des Tumulis, on pourra admirer Bonghwangdae, la plus grande sépulture de Gyeongju (22 m de haut et 250 m de circonférence). Dans le parc, ouvert tous les jours jusqu’à 22 heures (très belles photos de nuit si la lune est de la partie), grande promenade et visite de l’intérieur de la tombe de Cheonmachong – Cheval céleste – un roi non identifié du VIème siècle environ. C’est la seule tombe ouverte au public. Installation dans un hôtel situé dans le centre pour deux nuits.

Nous commençons notre journée par l’exceptionnel site de Bulguk-Sa, qui réunit différents édifices, temples, sanctuaires, musées, dans un écrin de verdure et jardins aménagés. Chef d’œuvre de l’architecture bouddhique coréenne, le complexe a compté jusqu’à 80 bâtiments, en partie détruits lors des invasions japonaises au XVIème siècle. Inscrit depuis 1995 au patrimoine mondial de l’Unesco, il a été édifié selon le sutra du Lotus pour recréer l’idéal bouddhiste sur terre, un palais éternel pour Bouddha. Deux superbes escaliers en pierre permettent d’accéder au temple principal, jusqu’aux larges terrasses en granit. Chaque escalier a été pensé dans la philosophie bouddhiste : pour l’un 33 marches représentant les 33 étapes de l’Eveil, pour l’autre 17 marches symbolisant 2 ponts (pont de la fleur de Lotus et pont des Sept Trésors, des ponts reliant le monde terrestre et le monde céleste). Après avoir passé le petit pavillon d’entrée, « Jongnu », on entre dans le lieu principal du temple. Des statues ornent les différentes pagodes, des lions sur leur piédestal montent la garde, et renferment aussi des reliques ou des rouleaux de sutras Dharari (ancienne littérature bouddhiste). Plusieurs édifices méritent que l’on s’y arrête, Museoljeon (la salle aux neuf colonnes), Birojeon, Gwenueumjeon, Seokgatap et Dabotap, qui abrite également des reliques et statues. Un peu plus haut, dans la montagne (court trajet de 6 km) nous atteignons le parking de la grotte de Seokguram. Petite balade (1,2 km a/r) pour arriver au sanctuaire qui fut commandé en 751 et achevé en 774 par le roi Gyeongdeok. Ce site est classé UNESCO (comme Bulguk-sa et tout le site de Gyeongju d’ailleurs). Ce temple caverne (en fait un tertre artificiel) renferme une imposante statue de Bouddha absolument unique. On ne peut pas la photographier et on doit circuler rapidement… Mais juste cela vaut le déplacement ! 

Retour dans le centre de Gyeongju et visite du très beau et très complet musée national qui expose savamment des objets excavés et de très belles pièces anciennes. Puis, en traversant la forêt de Gyerim, nous arrivons au pont Woljeonggyo, construit pendant la période Silla unifiée (676-935 après JC), mais qui a été incendié pendant la dynastie Joseon. Grâce à des recherches historiques, le pont a été reconstruit en avril 2018 pour devenir le plus grand pont en bois de Corée. Après le village Hanok de Gyochon, nous pouvons jeter un coup d’œil à Cheomseongdae, un observatoire astronomique construit au VIIème siècle.

En route vers Busan, avec une halte pour découvrir le plus grand temple du pays : Tongdo-Sa, dit « de la Voie éclairante » (50 km / 0h45). On l’atteint par un agréable chemin d’environ un kilomètre qui longe la rivière, bordé de pins et d’érables et jalonné de monuments et statues de pierre. Fondé au XIIème siècle pour abriter des reliques de Bouddha, il surprend par son architecture ramassée, bien que l’ensemble soit vaste. Les différents bâtiments, temples, sanctuaires, habitations des moines, se serrent très près les uns des autres. Les édifices présentent de nombreuses façades peintes, racontant des faits de la mythologie bouddhiste ou l’histoire de grands maitres. En sortant, nous visitons le musée qui jouxte le temple. Un magnifique tangka datant de la fin du XVIIIème siècle nous accueille à l’entrée. Le musée présente de belles collections d’art bouddhiste, peintures, objets, costumes. Nous regagnons notre véhicule et reprenons la route jusqu’à Busan (50 km / 0h45). Deuxième plus grande ville de Corée du Sud, Busan offre un regard très différent.

Ville côtière tournée vers le sud grâce à son port international, elle n’en est pas moins marquée par la montagne sur laquelle elle s’adosse. Nous commençons par la visite de l’étonnant temple bouddhiste Haedong Yonggungsa situé en bord de mer. Après avoir traversé l’allée de 12 divinités qui selon la mythologie coréenne protègent la terre et éloignent les mauvais esprits, nous passons sur un magnifique pont en pierre avec trois arches. Enfin, nous entrons dans le temple construit selon les préceptes bouddhistes (108 marches qui vous mènent à l’éveil). Différents édifices composent le temple, dont 3 sanctuaires, une pagode à 3 niveaux ornée de 4 lions, représentant les humeurs : la joie, la colère, la tristesse et le bonheur. Le dernier temple abrite plusieurs statues de Bouddha et Bodhisvatta. Enfin, on ne ratera pas la statue de Haesu Gwaneum Daebul, la déesse bouddhiste de la mer. Finalement notre bus nous conduit à notre hôtel, situé non loin de Jagalchi market. Installation pour deux nuits.

Ce matin, nous nous rendons à pied au Jagalchi market, le plus grand marché aux poissons et fruits de mer de Corée du Sud, très animé et odorant. Tenu essentiellement par les femmes, il est alimenté jour et nuit par les pêcheurs. A côté du marché lui-même, on trouve de nombreux stands de marchands ambulants qui vendent autant de fruits de mers, souvent grillés comme les anguilles par exemple, que de l’alcool et d’autres mets. Notre bus nous conduit ensuite à la station de Cheongsapo. Balade dans un parc qui domine la mer et poursuite jusqu’à la plage de Haeundae, entourée de gratte-ciels. Fin de la marche au phare de Dongbaekseom. Notre bus nous attend ensuite pour un court trajet, direction le quartier bigarré de Gaemchon. Ancienne favela, il est aujourd’hui un village culturel qui accueille de nombreux artistes. Gaemchon surplombe la ville moderne, et invite à se perdre dans ses ruelles et petits espaces artistiques où se mêlent expositions, expériences sonores ou visuelles à l’attention des visiteurs curieux. Nous prendrons notre temps pour flâner dans ce quartier hors du temps. Ce soir, avant de rejoindre notre hôtel, montée dans la Diamond Tower, pour un panorama superbe de la ville.

Ce matin, nous nous rendons sur l’ile Yeondo. Premier arrêt dans le village culturel de Huinnyeoul. Souvent appelé le Santorin coréen, il s'agit d'un enchevêtrement de petites ruelles colorées situées sur le flanc sud de l'île de Yeongdo. Poursuite vers le bout de l’île et promenade sur un itinéraire aménagé dans le parc Taejongdae, jusqu’au phare, longeant des falaises impressionnantes avec une vue dégagée sur la mer du Japon. Par temps clair, nous devinons l’ile japonaise de Tsushima. Nous allons finir nos visites de Busan par le temple de Beomasa. Situé à 30 km au nord du centre-ville (1h de route), Beomeosa est l’un des 3 principaux temples de la région Yeongman, aux côtés du temple Tongdosa et du temple Haeinsa. C’est l’un des 6 plus grands temples de la Corée du Sud. Construit durant le règne du roi Munmu (661-681), il fut (lui aussi) détruit lors de l’invasion japonaise (1592-1598), nommée la guerre Imjin, avant d’être reconstruit en 1613 par deux moines. En 2012, le temple Beomeosa est désigné Geumjeong Chongnim, ce qui signifie qu’il devient l’un des 8 centres de formation monastique du bouddhisme coréen. C’est un havre de paix, situé au pied du Mt Geumjeongsan, une destination prisée par les randonneurs locaux.
Route dans l’après-midi pour le terminal de ferry et enregistrement sur un bateau de nuit pour le Japon, destination Fukuoka. Installation dans des espaces/cabines (en fait ce sont des grandes pièces pour 8 personnes, on dort sur des matelas à même le sol et les sanitaires sont communs) pour la nuit et repas à bord. La traversée dure environ 12 heures. Repas à bord.

L’arrivée au port de Fukuoka a lieu vers 7h30 du matin. Fukuoka est la porte d’entrée sur l’île de Kyushu. Cette ville enregistre la plus forte croissance de tout le Japon et a entretenu des échanges culturels tout au long de son histoire en raison de sa proximité avec l'Asie continentale. Après les formalités de douane et police, un bus privé nous conduit jusqu’à l’hôtel que nous allons utiliser ce soir. Il est à côté de la gare (comme dans de nombreux cas au Japon, ce qui facilite grandement les transferts dans un pays où nous utilisons beaucoup le train comme moyen de déplacement). Dépôt de nos bagages. 

Trajet en train dans les environs de Fukuoka pour découvrir le temple de Nanzo-in où se trouve le plus grand bouddha couché en bronze du monde. Il symbolise le Nirvana, l’éveil bouddhique. Il mesure 41 mètres de long, 11 de haut et pèse pas moins de 300 tonnes !
Retour à Fukuoka pour déjeuner dans un restaurant local. Autre petit trajet en train pour aller visiter le sanctuaire de Dazaifu Tenmangu. C’est l’un des sanctuaires shintos les plus importants du Japon et un site d'intérêt majeur de Fukuoka. Il est dédié à Sugawara Michizane et est connu comme le sanctuaire des études. Des portes torii séculaires aux ponts arqués taiko-bashi aux courbes magnifiques, en passant par les shingyu (statues de bœufs), les komainu (chiens de garde) en marbre, et des œuvres d'art contemporaines d'artistes internationaux de premier plan, Dazaifu Tenmangu est une galerie à ciel ouvert. Le sanctuaire a la réputation d'être un sanctuaire consacré aux arts grâce à Sugawara Michizane, la divinité des études, de la culture et des arts à laquelle est dédié Dazaifu Tenmangu.

Retour en ville en train. Installation à l’hôtel, dîner et pour ceux qui veulent un peu traîner en ville, possible petit tour au sanctuaire de Kushida. C'est le plus ancien sanctuaire de la ville de Fukuoka et il est connu comme le sanctuaire gardien de la ville. Les vertus divines de longue date de « Kushida-sama » sont réputées pour la longévité et la prospérité dans les affaires.

Ce matin, nous envoyons nos bagages principaux vers Hiroshima. Nous les retrouverons dans trois jours. Après le petit déjeuner, train express pour Nagasaki. Taxi de la gare jusqu’à notre hôtel où nous posons nos petits bagages. 
Nagasaki, une ville cosmopolite et mouvementée, influencée pendant des siècles par la Chine, le Portugal et les Pays-Bas. A l’instar de Hiroshima, Nagasaki est tristement célèbre pour savoir subi le second bombardement atomique d’août 1945. Nous découvrons l‘incontournable musée de la bombe atomique ainsi que le parc de la paix. En tramway et à pied, nous poursuivons notre visite en arpentant les ruelles de l’ancien quartier occidental avec ses vieux édifices en bois de l’époque hollandaise. Nous découvrons aussi le jardin et les belles demeures coloniales de Glover Garden tout en profitant d’une vue plongeante sur la ville. A la nuit tombée, après le dîner en ville, montée en téléphérique au Mont Inasa pour profiter d’une vue fantastique sur la baie illuminée.

En bus public, nous rejoignons la péninsule volcanique de Shimabara. Depuis le col de Nita, un téléphérique nous mène rapidement au point de départ d’une belle randonnée. Nous évoluons le long d’un sentier où s’enchaîne une succession de montées/descentes. Au sortir du couvert forestier, nous réalisons alors une boucle panoramique jusqu’au Mont Unzen Fugen (1 359 m) offrant une vue à 360° et coup d’œil imprenable sur le dôme de lave encore fumant (Heisei Shinzan) né subitement en 1991… Ce nom ne vous dit peut-être rien mais c’est ici que l’on trouve l’un des volcans les plus actifs du Japon qui entra dans une éruption monstrueuse dans les années 1990-1991. Aujourd’hui apaisé, il reste néanmoins une menace sérieuse pour la population locale. C’est ici que plusieurs journalistes et scientifiques dont les célèbres Kraft, couple de vulcanologue français, périrent lors de sa violente éruption. Après cette belle marche, court trajet en bus pour la station thermale d’Unzen Onsen. Installation pour la nuit dans un hôtel. Bénéficiant d’une géothermie bienfaitrice, c’est un lieu idéal pour s’initier aux bienfaits des célèbres onsen japonais… Ces bains d’eau naturellement chaude où l’on se baigne nu. Un délice japonais qui s’inscrit dans un rituel très codé ! Mais avant d’en profiter, balade sur le vaste site géothermique de Jigoku ("bouches de l’enfer ") avec ses nombreuses fumerolles, ses mares bouillonnantes et ses inévitables odeurs de soufre…  Comme dans tous les bains publics, les baigneurs doivent se laver et se rincer avant d'entrer dans les bassins. Les lieux sont équipés de robinets, de seaux, de tabourets et de produits de toilette. Une fois propre, on entre dans le bassin où il n’est pas permis de porter de maillot de bain !

Ce matin, court trajet en bus public pour atteindre la ville côtière de Shimabara, à l’est de la péninsule éponyme. Nous découvrons son joli château du XVIIème siècle ainsi que plusieurs anciennes maisons de samouraïs nous plongeant dans une époque révolue… Après notre pique-nique pris au port, rapide traversée en ferry (environ 0h30) jusqu’à la grande ville de Kumamoto. Taxi entre le port et la gare de Kumamoto. Train express (Shinkansen) pour Hiroshima (2h de trajet). Trajet en bus direction notre hôtel où nous déposons nos bagages « légers ». Hiroshima, synonyme d’apocalypse, s’est reconstruite autour du Mémorial de la Paix et de l’émouvant musée de la Bombe atomique. Nous visitons ces deux sites marqués par les stigmates de l’histoire et découvrons à proximité le Dôme de la bombe A, seul édifice du centre-ville n’ayant pas été détruit par la bombe atomique du 6 août 1945... De ses cendres, ses habitants ont construit, à un rythme incroyable, une ville aujourd’hui dynamique et prospère. Retour à l’hôtel. Nos bagages « lourds » nous y attendent. Installation pour deux nuits. Dîner en ville.

En train local puis en ferry, il nous faut une heure pour arriver sur l'île de Miyajima. "L'île où cohabitent les hommes et les dieux" est depuis longtemps un lieu sacré, puisque le sanctuaire d'Itsukushima y est établi depuis 593. Ce sanctuaire, dédié à la déesse gardienne des mers, a pour particularité d'être en partie construit dans la mer avec des bâtiments sur pilotis et son torii à quelques dizaines de mètres au large. Les paysages magnifiques de l'île, ses belles plages ou ses sentiers de randonnée en font une destination appréciée, surtout en automne avec les érables flamboyants. C'est pour toutes ces beautés que l'île de Miyajima a été classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Depuis le terminal des ferries, il faut 10 minutes de marche pour arriver devant la porte Ootorii, symbole de Miyajima. Le torii est construit en bois de camphrier laqué de vermillon. De près de 17 m de haut, ses piliers principaux font 10 m de circonférence. Bien que semblant solidement planté dans le sol, il ne repose en fait que par son propre poids sur le sable. Le torii est situé à 200 m du sanctuaire, dans la mer et il est possible d'y accéder à pied à marée basse. Juste à côté, nous visitons le sanctuaire d'Itsukushima. Ce complexe est composé du sanctuaire principal et de plusieurs sanctuaires secondaires et autres bâtiments reliés entre eux par de vastes pontons et galeries. L'ensemble s'étend sur la mer de chaque côté du sanctuaire et à marée haute, l'édifice semble flotter sur l'eau. Le sanctuaire principal, le Heiden (pavillon des offrandes), le Haiden (pavillon des offices), le Hairaiden (pavillon de purification) et les galeries ont été classés Trésors Nationaux. En traversant le parc de Momijidani, nous arrivons ensuite au point de départ des télécabines puis du téléphérique qui vont nous propulser jusqu'à la gare de Shishi-iwa. Il faut encore une bonne demi-heure pour arriver au Mt Misen (530 m d'altitude), point culminant de l'île. Du sommet, on jouit d'une vue spectaculaire sur la mer intérieure. 
Avant d’arriver au sommet, nous passons devant le petit temple de Reikado. A l’intérieur, il y a le "Kiezu-no-hi", le feu éternel. Il est dit qu'il brûle sans discontinuer depuis plus de 1200 ans, lors du passage de Kobo Daishi. A travers une forêt primitive où il est possible de croiser des singes et des daims, nous redescendons en suivant le sentier qui arrive directement au temple de Daisho-in. 

Le Daisho-in : c'est le temple bouddhiste historique de l'île. Un ensemble de pavillons raffinés, croulant littéralement sous un nombre impressionnant de statues en tous genres ! La secte Shingon gère ce lieu hors du commun. Dans ce temple nous croiserons un curieux personnage : Tengu avec ailes et grand nez. Il possède de nombreux pouvoirs surnaturels et est indispensable dans chaque temple ! Retour en fin d’après-midi à Hiroshima. Ce soir, nous sortons en ville pour aller déguster un "okonomiyaki", la spécialité d'Hiroshima. Entre la crêpe, l'omelette et la pizza.

Ce matin, nous envoyons nos bagages (qui je rappelle … ne voyagent jamais avec nous dans les trains) à Kyoto. Nous les retrouverons ce soir. Nous rejoignons en transport public la gare de Hiroshima. Shinkansen (train rapide) jusqu’à Kyoto, où nous arrivons vers 10h du matin. Les visites à Kyoto pour les prochains jours se feront en taxi, bus et trains locaux. L’ordre des visites pourra être modifié, fonction des impératifs locaux.
Kyoto était la capitale du Japon entre le VIIIème et la fin du XIXème siècle. Pour beaucoup, juste le nom de Kyoto évoque les images classiques du Japon : rues de maisons traditionnelles en bois, clic-clac de geta (sandales en bois) sur les pavés, geisha marchant dans un panache de soies aux couleurs vives et cérémonie du thé... Imprégnée d'histoire et de tradition, Kyoto, à bien des égards, est le berceau de la culture japonaise. Une balade dans Kyoto est aujourd'hui une promenade à travers 11 siècles d'histoire ! Nous allons commencer par la visite du Ryoanji et de son célèbre jardin zen de pierre et de sable (classé par l'Unesco). A l'origine, c'était une villa d'aristocrate qui fut convertie en temple zen vers 1450. Un très beau jardin avec un étang entoure ce temple. Ensuite, direction le Kinkakuji, également connu sous le nom de Pavillon d'Or. C'est certainement le monument le plus photographié au Japon ! Le bâtiment couvert de feuilles d'or semble flotter sur l'étang-miroir et porte bien son nom. A l'origine, lieu de retraite du shogun Ashikaga Yoshimitsu, il devint, à la mort de ce dernier en 1408, un temple Zen de la secte Rinzai. Il a été totalement détruit par le feu il y a 60 ans par un moine devenu fou, et reconstruit à l'identique ensuite. Retour dans le centre-ville pour visiter le château Nijô-jô (patrimoine mondial de l'UNESCO). Construit en 1603, c'était la résidence du premier shogun de la période Edo : Tokygawa Ieyasu. C'est un vaste ensemble de bâtiments, dont le palais Ninomaru en est la pièce maîtresse. Un peu plus au Sud, nous déambulons dans le marché de Nishiki, connu sous le nom de "cuisine de Kyoto". On y trouve toutes les spécialités culinaires de la ville... C'est un ensemble de ruelles très encombrée. Dîner dans un restaurant local sur le chemin du retour vers notre hôtel.

Les transports en commun sont très développés au Japon. Ponctualité et qualité du service caractérisent entre autres le réseau des chemins de fer. Ce matin, nous partons pour Nara (1 heure de train). Première capitale du Japon au VIIIème siècle, son apogée fut de courte durée (entre 710 et 784 de notre ère). C’est l’impératrice Genmei qui donna l’impulsion pour le début des grandes constructions de temples bouddhistes et de sanctuaires shintoïstes. La cité s’appelle alors « Heijokyo », que l’on peut traduire par cité de la Paix. Le plan de la ville fut calqué sur Changan (actuelle Xian), en respectant des dimensions symboliques et de géomancie. L’aventure de cette capitale prend fin vers 784 lorsque le pouvoir central prend ombrage de la puissance du clergé et décide d’aller s’installer d’abord à Nagaoka (Sud Ouest de Kyoto) puis à Heian (qui deviendra Kyoto). Nara fut par la suite incendiée et détruite en 1180 par le clan Taira. Maintes fois reconstruite, la ville de Nara offre aujourd’hui un visage de petite ville tranquille…

Huit sites sont classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. La ville est aussi envahie par des daims, symboles de la ville, considérés comme des messagers des dieux depuis les premiers siècles. Nous démarrons notre visite par le sanctuaire de Kasuga. Des milliers de lanternes en fer, bois, bronze ou pierre, mènent à ce sanctuaire shinto édifié au VIIIème siècle. Un beau chemin permet ensuite d’accéder au temple de Tôdai-ji. Fondé en 742 par l’empereur Shômu, c’est l’un des temples bouddhistes les plus visités du Japon. Le pavillon du grand Bouddha est considéré comme étant la plus grande structure antique en bois de notre monde. Il abrite l’impressionnant Grand Bouddha Vairocana, statue de plus de 15 m de hauteur et pesant 437 tonnes de bronze… et 130 kg d’or !
Petit trajet en train (15 mn) pour aller à la gare de Hôryûji Ikoma puis 25 minutes de marche pour arriver devant le temple de Hôryû-ji. Construit à la période d’Asuka (VIIème), il abrite entre autres un édifice en bois de 5 étages, considéré comme le plus ancien du monde. Il a traversé 13 siècles en résistant aux séismes et aux typhons ! Retour à Kyoto en fin d’après-midi. Dîner dans un restaurant typique de Kyoto.

Ce matin, petit trajet en train jusqu’à la station de Inari. Fushimi Inari est l'un des plus célèbres sanctuaires shintos du pays, dédié aux divinités du riz et du saké ! Il retient surtout l’attention par la présence des innombrables petits toriis orange (sorte de portiques), offerts par des fidèles. Ils se dressent sur la colline, formant un tunnel de 4 km de long que nous allons parcourir jusqu’au sommet du Mont Inari. Inari est initialement le kami shinto des céréales, puis des fonderies et du commerce, ainsi que le gardien des maisons. Progressivement, le culte d'Inari rejoint les deux grandes traditions religieuses du Japon : le shinto et le bouddhisme. Inari rassemble la religion institutionnelle et le courant chamanique, il est souvent symbolisé par un renard (Kitsune), que celui-ci soit considéré comme son messager ou comme la divinité elle-même. Au sanctuaire shinto de Fushimi, Inari est considéré comme la divinité de la montagne qui réside sur le mont où est construit le sanctuaire. Divinité protectrice des prostituées et des pompiers, Inari est vénéré également pour sa fertilité, pour la naissance et pour l’annonce de certains dangers. Cependant, Inari est aussi redouté par les hommes, car il peut les ensorceler et même les posséder en prenant l’apparence de moines bouddhistes ou de jeunes femmes séduisantes. Après cette belle balade jusqu’au sommet de Fushimi Inari, retour à la station de train. Quinze minutes plus tard nous sommes de retour à la station de Kyoto. Taxi pour Ginkakuji, le Pavillon d’Argent. Il fut élevé en 1489 pour servir de villa au shogun Ashikaga Yoshimasa, qui désirait le couvrir de feuilles d'argent. Souhait non réalisé, il fut transformé en temple zen à sa mort. Ce pavillon est classé Trésor National. Son jardin est un bel exemple de Karesansui (jardin de pierres). C’est en suivant le Chemin de la Philosophie que nous arrivons ensuite au temple Zenrin-ji. Cette balade bucolique, le long d’un canal bordé d’arbres et d’anciennes maisons traditionnelles, fait référence aux moines qui, depuis des siècles, déambulaient sur ce chemin en méditant... Par un dédale de ruelles, nous arrivons devant le Chion-in. C'est le temple mère pour la secte bouddhiste Jodo. On peut admirer une autre porte magistrale, nommée aussi Sanmon, et qui est la plus grande du Japon ! Nous poursuivons notre balade vers le Sud en traversant le parc de Maruyama puis tout le quartier de Higashiyama. 
Echoppes, temples et sanctuaires se succèdent le long d'une ruelle pavée qui grimpe progressivement vers le temple Kiyomizudera. Fondé à la fin du VIIIème siècle, ce temple est situé au pied d'une colline. Le bâtiment principal, classé Trésor National, fut reconstruit en 1633 par le shogunat des Tokugawa. Sa terrasse en bois, soutenue par 139 pilotis géants de 15 mètres de hauteur, surplombe un ravin et offre un magnifique panorama de la ville. Il a été enregistré au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO en 1994. Le temple tient son nom de la chute d'eau qui se trouve à l'intérieur de son enceinte, eau provenant des collines environnantes, « kiyoi mizu » signifiant « eau pure » ou « eau de source ». Les visiteurs du temple boivent de cette eau qui aurait des propriétés thérapeutiques dans des coupelles en fer. Il est dit que boire de l'eau des trois canaux confère santé, longévité et succès dans les études. Si nous avons encore du temps et de l’énergie, nous redescendons à pied les ruelles pavées jusqu’au quartier de Gion. Très bien conservé et entretenu, c’est l’un des plus vieux quartiers de Kyoto, datant de l’époque Edo. Maisons de thé où se produisent des geishas, boutiques d’antiquité, restaurants traditionnels s’égrènent le long des ruelles.  Ce soir, nous dînons dans la gare de Kyoto. La gare fait face à la Tour de Kyoto dans l'arrondissement de Shimogy. Les bâtiments actuels datent de 1997. Son architecture avait été critiquée à sa construction en raison de son modernisme et de son gigantisme. La gare fait aussi fonction de centre commercial, d'hôtel, comporte de nombreux restaurants et propose une vue sur la ville depuis le sommet des onze étages. Retour tardif à notre hôtel.

Ce matin nous envoyons nos bagages principaux vers Yunomine. Nous les retrouverons dans trois jours. D’ici là, nous voyageons avec un bagage léger qui sera stocké dans les consignes des gares lors de visites. Taxi puis train pour la gare de Shinosaka (30 mn au total). A Osaka, où les transferts sont plus compliqués qu’à Kyoto, nous aurons un bus privé à disposition.
On démarre par le château d’Osaka. C’est un des châteaux les plus célèbres du Japon. Il a joué un rôle majeur durant l'unification du Japon au XVIème siècle au cours de l'une des dernières grandes révoltes contre les Tokugawa, réprimées lors des sièges d'Osaka en 1614 et 1615. La tour principale est achevée en 1585. Toyotomi continue à agrandir le château, le rendant de plus en plus difficile d'accès pour des attaquants. Plus tard, en 1868, une grande partie des bâtiments est détruite au cours des combats de la restauration de Meiji ; sous l'ère Meiji, le château est converti en baraquements pour la création d'une armée moderne de style occidental. En 1928, la mairie d'Osaka lance la reconstruction du tenshu, en béton armé. Il perd ainsi le charme des bâtiments en bois !

Visite ensuite du musée d’histoire de la ville d’Osaka, très bien conçu et surtout situé en face du château d’Osaka. La vue sur cet édifice depuis le dixième étage est superbe. Puis, direction le centre-ville. La ville d’Osaka, comme beaucoup d’autres villes au Japon, a été quasiment entièrement rasée à la fin de la deuxième guerre mondiale. Les constructions modernes ont donc rempli l’espace. Dans les soubassements de l’Umeda Skybuilding, une réplique de quartier ancien sert de galerie commerciale remplie de petits restaurants. Montée au 40ème étage de l’Umeda Skybuilding d’où la vue est magnifique… Repas servi au 39ème étage de ce building !

Trajet ensuite au sud de la ville jusqu’à Sumiyoshi Taishi. Avec une histoire de plus de 1 800 ans qui remonte en 211, Sumiyoshi Taisha est l’un des sanctuaires les plus renommés dans le pays et le représentant de sa lignée à travers tout le Japon, qui compte 2 300 autres complexes connexes. À l’image des bâtiments d’Izumo Taisha et d’Ise-jingu, son architecture unique est un style shinto à part entière que l’on baptise sumiyoshi-zukuri. Le pavillon principal honden est bien évidemment classé Trésor National. Sa construction étant antérieure à l’arrivée du Bouddhisme au Japon par les moines chinois, il s’agit de l’un des plus anciens sites spirituels édifiés sur le sol nippon. À l’origine, le sanctuaire se trouvait plus près du bord de mer, avant que la terre ne gagne du terrain sous la volonté des hommes. Le premier point d’attraction commence dès l’entrée avec le canal surmonté du magnifique Sorihashi, surnommé Taiko-bashi (le "pont-tambour") en raison du reflet de son arche dans l’eau, qui rappelle la percussion. Sa couleur rouge éclatante et sa pente très accentuée lui confèrent une forme originale ; des marches sont d’ailleurs nécessaires pour le traverser. Ensuite l’on pénètre réellement dans l’enceinte sacrée, avec la vue sur le sanctuaire principal qui est en réalité composé de quatre bâtiments parfaitement semblables et alignés pour trois d’entre eux. Ils sont chacun dédiés à une divinité kami et protègent ainsi les marins et les navires, et plus largement l’industrie maritime et les voyageurs en général. La légendaire impératrice Jingu Kogo y est également vénérée.

Pour finir cette journée, nous effectuerons une petite marche dans Dotonbori, un dédale de rues piétonnes et de galeries marchandes. Ce quartier chaud s’anime à la tombée du jour sous des écrans géants. Dîner dans un restaurant typique. 

Matinée tranquille. Nous allons visiter l’immense marché de Kuromon et voir le quartier de Dotonbori de jour. Puis, en train direction Hashimoto et Gokurakubashi (1h30). Depuis cette dernière gare, un funiculaire nous conduit sur le plateau de Koyasan. 10 minutes de bus plus tard nous sommes au cœur de cette ville monastique. 

Koya San est un haut-lieu du bouddhisme situé à 900 mètres d’altitude, au milieu d’un étroit plateau encerclé par huit collines. Classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO, Koya San constitue la plus grande cité monastique du Japon, avec 120 temples et monastères installés sur la montagne. Nous débutons la visite par le complexe de temples Danjo Garan, dominé par une grande pagode laquée de vermillon de près de 50 m de haut. Juste à côté, le temple de Kongobu-ji (temple de la montagne du diamant), est le centre principal du bouddhisme Shingon au Japon.  Il contient de nombreuses portes coulissantes aux panneaux peints par Kano Tannyu (1602-1674). Le moderne jardin de pierre du temple est le plus grand du Japon (2 340 m²), avec cent quarante pierres de granit disposées de façon à suggérer une paire de dragons émergeant des nuages pour protéger le temple. Puis, direction la vaste nécropole sacrée d’Okuno-in, sans doute le site le plus fascinant de la ville. Borné de lanternes de pierres moussues, un sentier pavé traverse une forêt de cèdres plusieurs fois centenaires. Dans cet étrange sous-bois, nous découvrons un lieu mystique abritant près de 200 000 tombes, dont certaines plus que millénaires, des mémoriaux et des statues de personnages historiques. Poursuite à pied jusqu’au mausolée de Kobo Daishi, cœur spirituel des lieux. 
En fin d’après-midi, installation dans notre temple-auberge (ou shukubo) pour la nuit avec un dîner servi particulièrement tôt. L’hôtellerie traditionnelle des shukubo est similaire à celle des ryokan, avec un confort plus spartiate. Loger dans un temple sera l’occasion de goûter à la cuisine des moines, le shojin ryori, cuisine bouddhiste végétarienne mêlant simplicité et subtilité afin de nourrir corps et esprit sur le chemin de l’Eveil. La nuit tombe tôt en novembre au Japon. Pour les volontaires, nous en profitons pour refaire un tour dans le cimetière et aussi dans le complexe de temples Danjo Garan.

Pour les volontaires, participation à la cérémonie de méditation du matin au temple. Après un petit-déjeuner de style végétarien zen, temps libre pendant deux heures. On pourra visiter d’autres temples, comme le mausolée de Tokugawa, fait de bois et décoré à l’intérieur de feuilles d’or et d’argent. Après notre déjeuner dans un restaurant local, trajet en minibus privé jusqu’au village thermal de Yunomine Onsen lové dans une belle vallée boisée, à l’extrémité méridionale de la péninsule de Kii. Le long du ruisseau (alimenté par une source d’eau chaude) qui traverse Yunomine, les habitants font bouillir légumes et œufs... Cette source fut découverte il y a environ 1 800 ans, et il est généralement admis qu'elle est la plus vieille source chaude au Japon. Installation pour deux nuits dans un ryokan traditionnel. Nous y retrouvons nos bagages (partis le jour 22 de Kyoto). Détente dans les onsen de l’auberge et dîner traditionnel nous attendent !

Aujourd’hui, nous randonnons sur une portion du Kumano Kodo, l’un des deux pèlerinages du monde, désigné comme Patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce pèlerinage est devenu populaire au cours de la période Heian (794 à 1185), quand les empereurs retraités et membres de la Cour impériale de Kyoto effectuaient ce difficile et dangereux chemin qui durait 6 semaines pour réaliser 800 kilomètres. Le but de ce pèlerinage était simple, relier les 3 grands sanctuaires du Kumano Sanzan (trois montagnes), dédiés chacun à une incarnation différente de Bouddha. Cette région est toujours considérée comme le cœur spirituel du Japon... Notre rando démarre à la sortie de Yunomine Onsen, au cœur d’une forêt d’arbres centenaires. Une montée soutenue suivie d’une descente assez raide nous conduit à un premier petit temple shintoïste. Poursuite sur Hosshinmon-oji, un jalon important sur le pèlerinage connu comme la "porte de l’éveil de l’aspiration à l’illumination". Nous marchons sur un sentier au cœur d’une belle forêt de cèdres et traversons des petits villages de montagne avec leurs plantations de thé en terrasses. Nous profitons en chemin de jolis belvédères sur les montagnes environnantes avant d’atteindre Hongu Taisha, l’un des 3 sanctuaires majeurs du Kumano Kodo. Possédant une superbe toiture cambrée recouverte d’écorces de cyprès, le sanctuaire se fond dans un bel environnement naturel avec ses majestueux cèdres et cyprès géants. Il abrite entre autres la déesse du soleil, Amaterasu. Après la visite, poursuite de notre randonnée vers la bourgade de Hongu et le grand Torii d’Oyunohara (marquant l’emplacement originel du sanctuaire emporté par une crue dévastatrice en 1889...). Court trajet en bus public pour revenir à Yunomine Onsen en fin de journée. Pour les amateurs, après cette journée de marche, pourquoi ne pas aller se délasser à Tsuboyu, seul bain public du pays désigné comme Patrimoine mondial par l’UNESCO ! 

Ce matin, nous envoyons nos bagages principaux vers Tokyo. Nous les retrouverons demain. D’ici là, nous voyageons avec un bagage léger qui sera stocké dans les consignes des gares lors des visites. Nous quittons Yunomine Onsen en direction de Shingu, une petite ville sur la côte du Pacifique (1h10 de bus local). Dans cette petite ville, nous avons deux endroits à découvrir : le temple de Hayatama Taisha, qui est le sanctuaire principal du Kumano Kodo et le Kamikura, un tout petit temple qui plonge ses racines dans une histoire vieille de plus de 2000 ans ! Le sanctuaire de Hayatama Taisha célèbre la puissance de la nature et le lieu par lequel le couple mythique de co-créateurs du Japon serait arrivé du monde des kami. On retrouve au sein du grand sanctuaire Hayatama, une succession d'éléments shinto typiques comme les fameuses portes hautes torii, les pavillons secondaires et l'enceinte sacrée signifiée par des murs et la porte Shinmon surmontée d'une grosse corde shimenawa (la double corde enroulée représente les nuages, les "pompons" : la pluie qui tombe et les petits papiers blancs pliés ... la foudre). Reconstruits en 1951, les bâtiments actuels respirent le neuf et se montrent très colorés, dans une palette d'orange vermillon, de vert sapin et de blanc. Baptisé Nagi no Ki, un conifère géant sacré et presque millénaire trône majestueusement sur l'esplanade. Il s'agit sans aucun doute de la meilleure raison pour visiter le sanctuaire. Offert en 1159 par Taira no Shigemori (1138 - 1179), un samourai et noble de l'époque, l'arbre possède des feuilles particulières, difficiles à arracher et que l'on garde sur soi comme porte-bonheur pour la réussite financière ou maritale. Elles symbolisent par ailleurs le lien solide et incassable des pèlerins croyants envers les déités de Kumano.
Le sanctuaire de Kamikura n'est pas aussi délicatement repeint et entretenu que son voisin d'en bas. Un escalier particulièrement irrégulier et raide, constitué de 538 marches, conduit à un énorme rocher, le Gotobiki-iwa, considéré comme sacré, près du sommet du mont Kamikura. Il est l'objet d'un culte.  Les objets de culte naturels, comme celui-ci, sont appelés shintai en japonais, ce qui signifie « corps d'un kami ». On pense que les kami-sama, les dieux shintoïstes japonais, résident à l'intérieur de ces objets et qu'une corde sacrée autour d'eux, appelée shimenawa, montre que ces objets sont considérés comme sacrés par les Japonais. Dans le cas de Gotobiki-iwa, le dieu shintoïste Kumano-sansho-okami résiderait ici et serait vénéré par les habitants locaux. Sous ce rocher, il y a juste un petit temple. C'est pourtant l'un des lieux les plus vénérés de ce coin du Japon. Chaque année, le 6 février, il y a une grande fête locale, où l'on peut admirer 3000 personnes, de sexe masculin exclusivement, dévaler ces gradins super raides avec une torche enflammée à la main... et en courant comme des dératés. Un ancien rite païen, récupéré par le bouddhisme... De retour à la gare de Shingu, un train local nous conduit à Kii-Katsuura Onsen, une station balnéaire et thermale, dont les Japonais raffolent (20 minutes de train). C’est ensuite avec un petit bateau que nous allons gagner l’hôtel Urashima. C’est le plus grand hôtel du Japon (2500 chambres), il est étonnant sous bien des aspects (comme ses escalators géants qui gravissent le montagne), mais nous n’aurons jamais le sentiment d'une usine à touristes. Il faut dire que nous logeons dans le nid d'aigle qui surplombe l'ensemble du site. Des bains (onsen) sont aménagés dans des grottes qui surplombent l'océan Pacifique.

Petit déjeuner matinal. Après être redescendus sur la terre ferme via les escalators, le bateau nous ramène à la gare. Train local pour Nagoya puis Shinkansen pour Tokyo où nous arrivons vers 14h30. Taxi pour notre hôtel situé dans le quartier de Ginza. Nous déposons nos petits bagages et c’est parti pour une première découverte de la ville. C’est en métro que nous nous déplacerons lors de nos visites de la capitale nippone. Premier stop à Shibuya et son fameux passage piéton. Découverte du quartier.
Autre trajet en métro pour Shinjyuku.
Shinjuku est l'un des 23 arrondissements de Tokyo et celui qui abrite le gouvernement de la préfecture. Centré autour de la gare la plus fréquentée du monde, il combine plusieurs visages tels que : quartier d'affaires, haut lieu de la vie nocturne tokyoïte et spot de shopping pour les amateurs. Nous visitons le siège du gouvernement métropolitain de Tokyo qui est situé dans le quartier de Shinjuku Ouest.  Le bâtiment, commencé en avril 1988 et achevé en décembre 1990, formé de deux tours jumelles de 48 étages, était le plus haut de la ville (243,4 mètres) jusqu'en 2006. Il a été conçu par l'architecte Kenzo Tange et l'accès aux deux tours est libre et gratuit. L'observatoire, à 202 mètres, permet de découvrir de très belles vues d'ensemble de l'est de Tokyo et aussi le sud-ouest, vers le mont Fuji. Dîner dans ce quartier fort animé le soir. Retour à notre hôtel en métro. Nos bagages principaux sont arrivés ce matin. Nous allons en profiter juste pour cette soirée, car demain départ pour une nuit vers Nikko… avec juste un petit sac.

Ce matin, nous déposons nos gros sacs qui vont rester en consigne à l’hôtel de Tokyo. Nous les retrouverons demain soir. Départ avec juste un petit sac pour une nuit. Transfert en métro, Shinkansen et bus local jusqu’à Nikko Toshogu (environ 2h de trajet).

Nikko est un lieu unique, où une architecture magnifique, une histoire riche et une nature intacte s'entremêlent. Le magnifique paysage de Nikko et de ses montagnes sacrées servent de toile de fond au culte shinto et à l'école bouddhiste depuis le VIIIème siècle au moins. Ses temples et sanctuaires les plus célèbres, parmi les plus magnifiques du Japon, sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les sanctuaires et les temples de Nikko comptent 103 structures réparties sur trois complexes. Ils se trouvent tous à quelques minutes à pied les uns des autres. Nous entrons sur le site par le pont Shinkyo. Selon la légende, lorsque le premier prêtre tenta de faire l'ascension du mont Nantai sacré, la rivière Daiya le bloqua sur son chemin. Il pria pour la traverser sans encombre, et le dieu de la rivière fit apparaître des serpents géants qui formèrent le pont. Pendant la majeure partie de son existence, seuls les fidèles du sanctuaire Futarasan-jinja et les membres de la cour impériale pouvaient faire la traversée. Premier temple après l’entrée du site : le Rinnoji , également fondé au VIIIème siècle, abrite trois images du Bouddha royal incarnant les trois montagnes sacrées de Nikko. Elles témoignent d'une époque où les éléments du bouddhisme et du shintoïsme étaient étroitement liés. Le jardin du temple est un endroit populaire pour observer les feuillages colorés à l'automne. Puis on monte vers l'un des sites les plus impressionnants et les plus visités : le complexe du sanctuaire de Toshogu. Toshogu est le mausolée de Tokugawa Ieyasu, le fondateur du puissant shogunat de Tokugawa, qui a régné sur le Japon de 1603 à 1867. Le sanctuaire Toshogu est un sanctuaire somptueux et coloré à la structure magnifiquement sculptée, qui contraste fortement avec de nombreux édifices religieux japonais plus épurés. On prendra le temps d'observer les détails de sa pagode à cinq étages, de ses entrepôts colorés et de l'éblouissante porte Yomeimon, avec sa structure sculptée des plus flamboyantes. Depuis le cimetière de Toshogu on peut profiter d'une vue imprenable sur tout le complexe du sanctuaire de Toshogu. Puis, visite de l'ensemble du Taiyuin. Une succession de portes colossales conduit au mausolée proprement dit... Le Taiyuin est noyé dans une très belle forêt de cyprès japonais. Magnifiquement décoré, il présente un mélange d'éléments shinto et bouddhistes. Il s'agit du mausolée du petit-fils de Tokugawa Ieyasu, le shogun Tokugawa Iemitsu. En 1636, il transforme le plus petit sanctuaire original de Toshogu et en fait le chef-d'œuvre que nous connaissons aujourd'hui. Il est temps ensuite de prendre un bus local pour grimper jusqu’à notre étape du soir, située au bord du lac Chûzenji-ko : l’hôtel Kanaya. L'hôtel Chuzenji Kanaya est un véritable havre de paix, au milieu des érables et des mélèzes. L'empereur Hirohito ainsi que le général MacArthur y ont logé.

Après le petit déjeuner, bus local en direction de Kegon no Taki. L’eau s’écoulant du lac Chuzenji (1 300m) s'échappe par une rivière qui se transforme en une très belle chute d'eau : Kegon no taki, 96 m de hauteur. Balade dans le secteur avant de reprendre un bus pour redescendre sur Nikko. Nous empruntons alors une très belle route qui dévale la pente en 28 lacets, tous numérotés avec des lettres de l'alphabet hiragana. Nous regagnons la gare de Nikko qui a été dessinée par le célèbre architecte américain : Frank Lloyd Wright. 50 minutes de Shinkansen, et nous voilà rendu au cœur de Tokyo. 

Arrivée à la station d’Asakusa. Asakusa est l'un des vieux quartiers, en partie épargné par les tapis de bombes qui ont annihilé Tokyo en 1945. C'est là que se trouve le plus ancien et le plus populaire temple bouddhique de Tokyo, le Senso-ji. Il est dédié à la déesse de la miséricorde Kwannon. Devant ce temple, un énorme brûleur à encens, dont la fumée est censée guérir toutes sortes de maladies. La porte de Hozomon nous conduit à la rue qui fait suite, Nakamise-dori. C'est une allée piétonne, toujours grouillante de monde, bordée d'échoppes traditionnelles. On arrive enfin à la porte du tonnerre, Kaminarimon, avec son énorme lanterne rouge au milieu et ses deux statues de divinité (Raijin, la foudre et Fujin, le vent) qui l'encadrent. Sur la rive droite de la rivière Sumida Gawa, nous prenons un bateau afin de descendre ce cours d'eau. Juste au niveau de cet embarcadère, on a une belle vue sur la Sky Tree et sur un bâtiment fort étonnant, que l'on aime ou que l'on déteste. Il s'agit du Asahi Super Dry Hall, l'un des quartiers généraux de la grande brasserie de bière Asahi. Ce cube de granite noir poli, coiffé d'une flamme horizontale (d'autres y voient quelque chose de différent...) a été dessiné par Philippe Starck. La croisière s’arrête sur l’île d’Odaiba d’où l’on a un panorama unique sur la ville.  Couverte de constructions hyper modernes, de parcs d'attraction, d’une immense galerie marchande et d’une copie de la statue de la liberté, de la même taille que celle qui trône à Paris.
Retour vers le centre-ville en utilisant le train "Yurikamone", le dernier cri de la technologie nippone. Nous retrouvons ce soir notre hôtel… et nos bagages !

Journée entière à la découverte de différents quartiers de la capitale nippone. Déplacements en métro. Au programme : Hamarikyu, Shiodome, Meiji jingu, Harajyuku, Omotesando…

Hamarikyu : un jardin japonais de 25 hectares situé dans le quartier de Tsukiji, donnant sur la baie de Tokyo dans l’arrondissement de Chuo. Les gratte-ciels du centre d’affaire de Shiodome qui surplombent la promenade dénotent avec l’aspect traditionnel du parc, créé au XVIIème siècle par la famille des shogun Tokugawa et classé "site historique à la beauté exceptionnelle" par le Ministère de la Culture au Japon. 

Shiodome : un quartier de l'arrondissement de Minato, à Tokyo. Il est adjacent à Shimbashi et Ginza, et près de la baie de Tokyo et du jardin Hamarikyu. Ancien terminus ferroviaire, Shiodome est devenu un des quartiers les plus modernes de la ville, avec treize gratte-ciels abritant les sièges sociaux de plusieurs grandes sociétés, dont All Nippon Airways, Fujitsu, et SoftBank, ainsi que de nombreux hôtels et restaurants.

Meiji-jingu : un immense complexe shintoïste, situé dans le quartier animé de Shibuya. C’est bien plus qu'un simple espace vert au cœur de la capitale japonaise. Il s'agit d'un lieu sacré dédié à l'empereur Meiji et à l'impératrice Shoken, symboles de la modernisation et de l'ouverture du Japon au monde durant l'ère Meiji (1868 - 1912). Inauguré en 1920, ce sanctuaire est le fruit d'une mobilisation populaire impressionnante, avec l'envoi de 100 000 arbres par des Japonais de tout le pays pour créer ce vaste domaine forestier. Un des aspects surprenants du sanctuaire Meiji-jingu est la présence de barils de vin français, offerts chaque année par la région de Bourgogne depuis 2006. Cet échange illustre les liens d'amitié entre la France et le Japon, qui se sont renforcés durant l'ère Meiji. L'empereur Meiji, curieux des cultures occidentales, appréciait particulièrement le vin français, et ces barils sont un hommage à cette connexion historique.
À proximité, vous trouverez également des tonneaux de saké offerts par des brasseurs japonais. Le saké, boisson traditionnelle japonaise, joue un rôle important dans les rituels shintoïstes, symbolisant le lien entre les hommes et les divinités. Ces offrandes rappellent l'importance du saké dans la culture japonaise et son évolution sous l'impulsion de l'empereur Meiji.

Harajuku : un quartier de l'arrondissement de Shibuya, juste à côté de Meiji-jingu. Beaucoup connaissent sa rue piétonne commerçante principale, Takeshita-dori, réputée pour refléter la mode alternative de la jeunesse Tokyoïte. A partir des années 1970, c’est un haut-lieu de la mode excentrique de la jeunesse japonaise. Celle-ci lance plusieurs courants de mode vestimentaire alternatifs, entre autres les jeunes filles habillées en lolita, kogyaru ou mori girls. 

Omotesando : une grande avenue de Harajuku considérée comme les Champs-Élysées japonais. Cette artère de prestige s'étend sur environ un kilomètre, reliant la gare de Harajuku à Aoyama. Bordée de zelkovas centenaires, Omotesando se distingue par ses larges trottoirs et son atmosphère élégante. L'avenue a connu un renouveau majeur après les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, se transformant progressivement en un haut lieu du luxe et de la mode. Elle est désormais célèbre pour son architecture avant-gardiste, chaque bâtiment rivalise d'originalité pour attirer l'attention des passants. Les façades des boutiques sont de véritables œuvres d'art, conçues par des architectes de renom tels que Tadao Ando, Herzog & de Meuron, ou encore SANAA. Dernière soirée à Tokyo. Nuit dans le même hôtel.

Petit déjeuner matinal. Navette pour l’aéroport Haneda. Enregistrement sur un vol Air France. Décollage prévu à 09h05 et arrivée à Charles de Gaulle le même jour à 15h40.